马赛多小档案
葡萄园面积：7公顷
葡萄种植密度：4000株/公顷
第一个年份：1987
年均产量：30,000瓶
我们访问时，马赛多的葡萄园旁边刚刚挖出巨大的坑，几面正在建设的水泥墙，暗示着酒庄即将建成的新酿酒厂的外形。
裸露的地表露出了蓝灰色的粘土——正是山侧这种特别的土壤，造就了马赛多的典型性风格。
最近，为了进一步凸显这款百分百梅乐的个性，马赛多的拥有者——花思蝶酒庄（Frescobaldi）决定赋予它一套独立的酿造设备以及酒窖。
自诞生以来，马赛多一直是在邻近的奥纳亚（Ornellaia）酒庄的怀抱中成长起来的。
两者都诞生于20世纪80年代，是安东尼家族的成员Lodovico Antinori创造的杰作。奥纳亚是Lodovico在此地开启的第一桩项目，1985是第一个年份。
以往人们并不知道托斯卡纳的海岸还能出产高品质的葡萄酒，安东尼世家酒庄（Antinori）在托斯卡纳的海岸酿造桃红酒，而其他当地出产的葡萄酒，多是土地混种的副产物——农民们在种橄榄和果树的同时，“顺便”酿了些葡萄酒。
西施佳雅（Sassicaia）成了当地最大的“例外”：最早仅仅是一个私人庄园，因为庄主Mario Incisa della Rocchetta侯爵喜欢波尔多酒，便酿了些类似风格的酒款私用。
仅仅几年以后，安东尼世家就开始商业销售这款波尔多风格的酒款（庄主Piero Antinori是Mario的侄子）。1985年，西施佳雅声名远扬，鼓励了Piero富有冒险精神的弟弟Lodovico Antinori，他决定自立门户，在托斯卡纳海岸创造另一款波尔多风格的葡萄酒，于是奥纳亚应运而生（只不过和西施佳雅比起来，它的混酿成份有些许差异）。
马赛多的诞生，恰恰因为它并不符合奥纳亚的酿造理念。俄罗斯及美国裔酿酒顾问André Tchelistcheff在贝格瑞（Bolgheri，也译宝格利）划出了一片七公顷的土地，认定这里粘土为主的土壤环境更适合栽种梅乐，而不适合赤霞珠和品丽珠。
马赛多葡萄园
一开始Lodovico对此有些不情不愿，因为梅乐在托斯卡纳并不是一个特别吃香的品种。当时贝格瑞产区的标杆就是西施佳雅，而它从没有混酿过梅乐。
除了奇安蒂经典产区的Castello di Ama酒庄外梅乐很少见，而那里的风土环境和托斯卡纳海岸大不相同。花思蝶酒庄虽然也有自己的梅乐Lamaione——产自蒙塔尔奇诺的Castelgiocondo酒庄——但是这款酒的诞生要等到1991年了。
尽管如此，1984年酒庄大体完成了梅乐葡萄的种植，地势更低的部分则直到1995年才种植完毕，近期还有新种的部分。这批梅乐葡萄藤来自一家意大利苗圃，没人知道它们最早是从哪里引种过来的。
很快，人们发现马赛多是一款高品质而且极富特色的葡萄酒。它价格高昂，但成功吸引了一些不差钱的意大利收藏家们。随着马赛多名声鹊起，它的买家圈子也越来越大。
某位美国酒评家给2001年份打出了满分，正式给马赛多打上了“收藏品葡萄酒”的标签。从那时开始，马赛多的价格一路窜升，变得比奥纳亚还高。
20世纪80年代晚期，Tchelistcheff不再担任Lodovico Antinori的酿酒顾问。1991年，大名鼎鼎的米歇尔·罗兰成为酒庄的顾问，担任该职位至今。波尔多右岸波美侯是罗兰的老家，他对梅乐了如指掌，和马赛多的酿酒师——来自匈牙利的Tibor Gál携手，为马赛多闯出了名望，令它成为了意大利最高品质梅乐的代名词。
酿酒师Gál返回匈牙利之后，马赛多的酿酒师经过了几次更迭，其中包括现在在宝玛酒庄工作的Thomas Duroux。
2005年，曾在右岸圣爱美浓多米尼克酒庄（Château la Dominique）工作的Axel Heinz成为马赛多的酿酒师，直至今日。
Heinz的父亲是德国人，母亲是法国人，在波尔多拥有丰富的酿酒经验，是一位胸有邱壑的酿酒师——他深思熟虑又自信满满，并不紧张保守也绝不骄傲自满。员工们以及花思蝶家族都对他信赖有加——他们各个也都是葡萄酒的行家里手，却很乐意听从Heinz的主张，何况他接手酿造工作后13年，还未尝任何失误。
Heinz说道：“我加入酒庄的时候，马赛多已经拥有了自己的个性和名望，所以我只希望能够保持它的风格。”
马赛多的葡萄园管理方法与奥纳亚差不多，但是粘土土壤容易板结，耕作时有困难。Heinz说道：“根据气候的情况，我们会大幅调整犁地的时间。”
图片来源：Masseto.com
“很大程度上由于全球变暖的影响，我正在逐渐改变管理葡萄园的方式。但是全球气候变化的过程并不平均，夏天可能更炎热了，但我们还是有可能遇到非常晚熟的年份——比如2014年份，我们直到10月9日才采收完最后一波葡萄。”
另一个变化是，2008年酒庄引入了灌木式培形（bush vine）的手法。“这种树形适合我们这里炎热、干燥的气候，但是现在我们只做了一小片葡萄藤，依然在衡量这种树形的应用性。”Heinz说道，“灌木式树冠主要好处，在于可以减少来自阳光的直接暴晒。我们想尽量保障葡萄均匀成熟，会对每片葡萄田进行仔细监控。从2012年开始，马赛多开始采用有机法耕作葡萄园。”
尽管葡萄园面积不大，采收却可能延续三周之久——但是也不绝对，2011年份的采收只用了五天。
马赛多的发酵方式较为传统，但是2008年开始，小部分果实采用酒桶发酵。建造中的马赛多专用酿酒厂，就会特别准备一个房间用于酒桶发酵。
图片版权：Masseto
不过，Heinz并不认为酒桶发酵手法会带来质的改变：“酒桶发酵确实能令单宁更加柔和，萃取过程也更收敛，但风险在于酿酒师会因此延长萃取时间，到达一定程度后，单宁可能忽然又变得尖锐。我当然不希望马赛多的整体风格产生改变。”
第一代酿酒师Tibor Gâl通常在50%新橡木桶中将马赛多陈酿18个月。如今，马赛多会进行两年的新橡木桶陈年，因为它已经拥有更充实的骨肉，能够支撑住饱满的新橡木风味。
Heinz原本希望尽量减少换桶的次数，因为这在波尔多右岸是常见的做法；但是很快，他发现马赛多需要常规性的换桶，才能顺利地在桶中陈年发展。
梅乐这个品种，特别是栽种在粘土中的梅乐有一个特点，就是很容易累积高糖度，随之而来的是高酒精度。
Heinz对这种风险了如指掌：“高糖度在我这里并不是大问题，不过我们确实曾经出品过酒精度接近16%的年份。我不想在葡萄没有达到完美成熟的时候过早采收，从而达到降低酒精度的目的。马赛多酒体丰腴，力量强劲，即使酒精度到达15%甚至15.5%也不会失去平衡。”
实际上，最近的几个年份特别是2011年份，马赛多的酒精度都相对较低，这可能与耕作方式的改变和年份的具体情况有关。Heinz解释道：“贝格瑞的气候能够令葡萄迅速积累单宁，所以需要等到葡萄充分成熟，单宁柔化再采收，才能避免粗砺的口感。幸运的是我们位于海岸地带，每到采收季的末尾，气温会变得比较清凉。即使如此，要在这里酿造一款酒精度在14%以下的梅乐依然不是一件易事，而马赛多通常具有较高的酒精度。”
土壤的秘密
灼灼夏日，超级成熟的梅乐葡萄，都有可能令酿出的酒款酸度低而架构扁平。但马赛多却一成不变地保持着良好的架构以及活泼的酸度。
“令我们吃惊的是，就算在2006、2012这样极为丰腴、成熟、浓稠的年份，由于马赛多的酸度足够高，收尾依然是清爽可口的。这种特质一定来自于土壤，因为通常在干旱、炎热的年份，酸度都会有所降低。”
20世纪80年代，酒庄决定赋予马赛多与奥纳亚完全不同的品牌名称和个性，现在看来，实在是个无比明智的决定。和赤霞珠唱主角的奥纳亚比起来，马赛多确实是一款完全不同的葡萄酒。那么它是否值得冲出大气层的价格呢？至少较为稀有的数量是高价的原因之一，过去30年持续的高品质也为它的收藏价值背书。
奥纳亚是一款风格更优雅的酒款，但是某些年份，马赛多也呈现出令人吃惊的细腻和优雅。年轻时代的马赛多往往较奥纳亚稍显单薄一些，它需要一定的瓶中陈年，才能令复杂的风味浮现出来。
马赛多的秘密，在于温暖气候出产的梅乐热情慷慨的个性，与欧式葡萄酒的细腻本质之间的完美结合，怎能令人不爱呢。
1984
在酿酒顾问André Tchelistcheff的指导下，梅乐葡萄园大部分完成种植
1987
马赛多的第一个年份
1989
Tchelistcheff退休，不再担任酒庄顾问
1991
密西尔·罗兰成为酒庄顾问
1995
马赛多海拔较低的葡萄园完成种植
2001
The Wine Spectator杂志给2001年份马赛多打出100分满分
2005
Axel Heinz加入成为酿酒师
2006
马赛多开始通过波尔多中间商市场销售
2012
马赛多葡萄园完全采用有机法耕种
2016
马赛多开始建造专属酿酒厂
Stephen Brook从1996年开始担任Decanter杂志撰稿人，是著名的葡萄酒作家，著作包括《完全波尔多导览》
想进一步了解马赛多百分百梅乐的魅力？
超级托斯卡纳精萃－马赛多八大年份垂直品鉴
主讲人：
马赛多酒庄总经理及酿酒师 Axel Heinz
“超级托斯卡纳”马赛多是意大利最著名、最昂贵也最值得收藏的葡萄酒之一。作为一款100%梅乐酿造的葡萄酒，马赛多具有膜拜酒般的个性和价格，稀少的产量以及卓越的品质，被誉为“意大利的柏图斯”。马赛多酿酒师Axel Heinz将亲自主持本次大师班，为来宾带来一场极为难得的马塞多八大年份垂直品鉴。马赛多是花思蝶家族的旗下品牌，它曾是奥纳亚酒庄出品的酒款之一。从今年采收季起，马赛多将拥有自己的酿酒厂，并成为一个独立的酒庄。
品鉴酒款：
Masseto 2015
Masseto 2014 95分（Decanter杂志）
Masseto 2012
Masseto 2011 91分（Decanter杂志）
Masseto 2010 96分（Decanter杂志）
Masseto 2006 98分（Decanter杂志）
Masseto 2002
Masseto 1998